чем заменить осб плиту под мягкую кровлю

Чем можно заменить плиту ОСБ для отделки при строительстве

Ориентированно-стружечная плита – популярный строительный материал. В английском варианте сокращенно обозначается OSB. По-русски встречается два сокращения: ОСП и ОСБ. Суть от этого не меняется. Это листовой композиционный материал из деревянной стружки. Стружка, смешанная с формальдегидными смолами, под воздействием термопресса превращается в изделие в виде листа. Рассматриваемый материал имеет недостатки. Рассмотрим, чем можно заменить плиты из ОСБ.

Почему стоит отказаться от ОСБ-плиты

Применение плит OSB было обусловлено их доступностью и умеренной ценой. Десять лет назад это был дорогой материал, который производился только на зарубежных заводах мировых брендов. Теперь лист из прессованной стружки производят и в России. Цена на него стала привлекательной. Но в последнее время цены на материал опять взлетели.

Стоимость OSB менялась, но химический состав материалов, связывающих древесные отходы, не изменился. Как и прежде, это фенолформальдегидные смолы, которые не отличаются экологической чистотой. Устанавливая в доме плиты ОСП в качестве настенного материала, как напольное покрытие или основание под мягкую кровлю, мы соглашаемся с тем, что в закрытых пространствах будут присутствовать повышенные концентрации фенола и формальдегида. И не стоит удивляться, если у вас и ваших близких будут наблюдаться перепады настроения, усталость, головная боль. Так проявляется действие этих веществ.

К сведению. Повышенные выделения из ОСБ наблюдаются в первые 5-6 лет эксплуатации. Их будет тем больше, чем выше температура окружающей среды и влажность воздуха.

В России стружечные материалы, ввиду удобства их применения, стали основой при возведении каркасных домов. А в ряде стран Европы их не разрешают ставить даже в свинарники.

Аналоги строительного материала для каркасного дома и внутренней отделки

Современная индустрия строительных материалов предлагает разнообразный ассортимент для возведения каркасных домов и их внутренней отделки. Попробуем разобраться, какие из них подойдут на кровлю, что можно выбрать для замены ОСБ на полу. И чем вообще можно заменить древесные плиты и фанеру.

Укосины

Одной из важных составляющих надежности каркасного дома являются укосины. Для этого элемента производить замену плиты ОСП не придется. В качестве укосин, будь-то временный вариант при установке стропил на крыше или стационарная укосина внутри или снаружи стены, применяются доски. Это экологически чистый материал.

Цементно-стружечные плиты не имеют в своем составе компонентов, выделяющих ядовитые вещества. На сегодня они существенно дешевле листов ОСП. Это веские причины, для их выбора.

Из достоинств ЦСП выделяются

Не обошлось у ЦСП и без недостатков. К ним следует отнести большой вес плит и хрупкость, усложняющие их монтаж. Для заделки швов нужны специальные герметики.

В целом, ЦСП универсальный плитный материал, подходящий для использования при строительстве во всех частях здания.

Гринборд

Плиты гринборд производятся отечественными предприятиями и являются отличной заменой ОСБ. В их состав входит древесная шерсть – специально получаемые на станках волокна дерева. Кроме этого, в материале используется цемент и небольшая доля безвредного связующего – силиката натрия.

Среди положительных качеств гринборда можно выделить:

Гипсокартон GTS-9

Очень интересный материал, выпускаемый на российском заводе Gypros, который входит в состав одного из крупнейших в мире производителя строительных материалов «Сен-Гобен». Он экологически чистый, стоит в несколько раз дешевле OSB, обладает рядом достойных эксплуатационных характеристик.

В силу каких-то антирыночных причин, материал почти невозможно увидеть в продаже. Возможно, его удастся найти только в Ленинградской области.

При этом GTS-9 активно применяют при возведении крупных промышленных и торговых объектов. Плиты с армирующим волокном внутри и защитным покрытием снаружи очень популярны при возведении каркасных домов в Финляндии. Там качество и надежность такого гипсокартона уже давно не вызывает сомнений. С его применением построена и часть каркасных домов в Ленинградской области.

Дюймовка

Если каркасный дом строить самостоятельно, то в качестве отличного варианта подойдет использование доски толщиной в один дюйм, называемой дюймовкой. При этом доска прибивается под углом 45 градусов.

Такое решение отсутствует в наших стандартах, но оно есть в узаконенных вариантах на стройках Канады. Но в России немало домов, где дюймовка проверена на практике. Есть и еще более экономичный вариант, где дюймовка прибивается с зазором через одну. Прочность будет поменьше, но достаточная для жизни.

Такая обшивка будет гораздо дешевле, чем ОСП, она прекрасно «дышит», 100 % экологична. К ней удобно крепить все необходимое. Из минусов нужно отметить трудоемкий монтаж и сложную доставку шестиметровых досок.

При постройке каркасного дома могут быть использованы и другие материалы. Среди них:

Плюсы и минусы каждого материала

Как всегда, идеального варианта не бывает. Сравнительные характеристики материалов для каркасного дома приведены в таблице:

Подведем итоги

При строительстве каркасных домов можно использовать различные материалы. Но для полноценной здоровой жизни в возведенном доме выбирайте из экологически чистых.

Источник

Не покупайте ОСБ плиту (подорожала в 3-4 раза). Есть альтернатива osb (плита своими руками за 300 рублей)

Недавно писал статью про удорожание стройматериалов и чем лучше и недорого покрыть крышу. Кто-то поправил меня, что металл стал дороже в 3 раза, дерево тоже заметно выросло в цене. Я не спорю. Теперь каждую неделю можно заметить, что цена все растет и растет.

Говорил, что вместо профлиста лучше (дешевле) использовать гибкую черепицу или ондулин. Мне написали следующее:

Скриншот комментария на канале РемонтДом

Все верно. Лист ОСБ теперь стоит около 2000 рублей. Подорожал почти в 3 раза. Но его можно заменить более дешевыми аналогами.

В конце статьи расскажу интересную идею – как сделать плиту своими руками. Лист будет стоить всего 300 руб.

Стружечные плиты (ОСБ) выбирают из-за прочности, легкости монтажа, влагостойкости, экологичности. Раньше покупал лист по 500-600 рублей. Теперь «не укупишь». Приходится искать замену.

1. Раньше вместо осб использовали фанеру. Но и она подорожала.

2. В продаже имеется изоплат. Это своеобразные плиты, изготовленные из древесины хвойных пород.

Очень плотная плита и без клея и смол. Хороша для внутренней/наружной обшивки. Защита от ветра, устойчивость в влаге и ультрафиолету. Такие плиты не уступают базальтовой вате. Обшиваются стены или кровля, а так же другие конструкции. Цена на универсальную кровельную плиту от 1000 – 2600 руб. за лист (размер 1800х600). Тоже не дешево.

3. ЦПС вместо ОСБ. Это тоже листовой материал из цемента. Наполнителем служит древесная стружка. Еще есть различные добавки. Разновидности ЦПС: фибролит, арболит и ксилолит. Одна плита размером 3200х1200 весит от 40 кг. ЦПС плита легко режется, шпаклевка ложится идеально. Это экологичный и пожаростойкий материал. Такими плитами обшивают стены, делают перегородки, делают навесной вентилируемый фасад. ЦСП используют для плоских кровель. Листы кладут сверху на утеплитель. Для кровли выбирают плиты (толщина до 20 мм.). Технология кровельного пирога такая же, как с применением деревянных материалов. Плиты служат и для устройства чернового пола (ЦСП на маяки). Цена за плиту ЦПС толщиной 12 мм. (размер 1590х1250 мм.) – от 950 руб.

Плиты своими руками (300 руб. за лист)

Придумал чем заменить лист ОСБ. Берем направляющие под гипсокартон. Они будут служить формой. Еще понадобится пленка, перлитовый песок, цемент и строительная стекловолоконная сетка.

Сначала делаем форму из профиля. Потом берем ведро и готовим смесь. Перлит смешиваем с водой. 3 части перлита, 1 часть цемента. Добавляем воду и перемешиваем миксером. Можно добавить фиброволокно. Должна получиться смесь как мягкий пластилин (чтобы лепить из нее можно было).

Расстилаем пленку, потом на дно формы выкладываем сетку, далее готовую смесь. Разравниваем шпателем. Можно сделать панель толщиной в 3 см. или меньше. Сверху наложить сетку и разровнять. Раствор с перлитом будет сохнуть долго. На солнце нельзя сушить. Зато получается прочные и легкие листы (ЦПС тяжелее в 2 раза).

Источник

Обрешетка под мягкую кровлю: однослойная и двухслойная сплошные конструкции

Термин «мягкая кровля» объединяет в себе целую группу материалов. Это и рубероид, и рулонные наплавляемые покрытия, и мягкая черепица. Несмотря на внешние различия, все эти материалы изготовлены на базе модифицированного битума, который придает конечным кровельным изделиям мягкость и гибкость. А также одну важную особенность: они не способны сами по себе сохранять жесткую форму и выдерживать внешние нагрузки.

Битумные материалы выполняют свою функцию, только будучи уложенными на жесткий и прочный каркас. Таким каркасом при создании мягкой кровли служит обрешетка в виде ровного сплошного настила.

Содержание

Какая обрешетка подходит для мягкой кровли?

Если углубиться в термины, то обрешетки могут быть разреженными и сплошными.

При устройстве разреженной конструкции, ее элементы (доски) располагаются на стропилах не сплошняком, а с определенным шагом. В среднем, этот шаг составляет 20-50 см. Такая конструкция не подходит для мягких битумных материалов, так как они будут провисать между элементами.

Мягкая кровля требует устройства сплошной обрешетки, которая представляет собой настил из досок, ОСП, фанеры. Допускается небольшой зазор между элементами, но он не должен превышать 1 см.

Виды сплошной обрешетки

Итак, под мягкой кровлей обязательно должен быть сплошной настил. С этим мы определились. Но обрешетка под мягкую кровлю может состоять не только из этого слоя. Существует 2 типа сплошных обрешеток:

Рассмотрим технологии устройства сплошных обрешеток всех имеющихся типов.

Монтаж однослойной сплошной обрешетки

Однослойная обрешетка укладывается непосредственно на стропила, без всяческих дополнительных элементов. Подходит для бюджетного строительства с применением рубероида, без формирования пирога утепления под кровлей.

Вариант #1 — обрешетка из досок

Для сплошного одинарного настила можно использовать шпунтованные доски или тес. Необрезные доски не подходят, так как все их неровности отразятся на поверхности мягкой кровли. И это негативно повлияет на декоративные и влагоизоляционные свойства кровли.

Такая обрешетка – самая простая и состоит из набитых поперек стропил досок.

Требования к доскам для сплошной обрешетки:

Во время монтажа такой обрешетки, доски закрепляют поверх стропил, перпендикулярно им, вдоль конька. Так как доски имеют свойство коробиться, формируя с одной стороны вогнутый лоток, а с другой – выпуклость, обрешетку необходимо стелить лотками наверх. Тогда вода, просочившаяся через кровельный материал, попадет в лоток, проследует по тесине к карнизу и стечет по нему наружу, не попав при этом на чердак.

Монтаж ведут снизу вверх, начиная от свеса. Места стыков досок по длине укладывают на опорах (на стропилах). Гвозди (саморезы) забивают поближе к кромкам, при этом стараясь немного утопить шляпки в древесину. Между соседними досками (по высоте) оставляют еле заметный зазор — около 3 мм. Он служит для нивелирования температурных деформаций древесины, возникающих при подвижках влажности и температуры. При смене условий доски обрешетки будут сжиматься и расширяться, поэтому если закрепить их слишком плотно, вероятно появление неровностей.

Вариант #2 — обрешетка из щитовых материалов

Вместо досок на стропила можно закрепить щитовые материалы – фанеру или ОСП. Они обладают высокой влагостойкостью и гибкостью, необходимыми для долгосрочной службы на кровле.

Использование щитовых материалов позволяет ускорить процесс монтажа обрешетки и получить идеально ровную поверхность-основу для последующей раскладки рулонных материалов или битумной черепицы.

Требования для щитовых материалов:

Листы фанеры или ОСП укладывают на стропила длинной стороной параллельно коньку. При этом стыковочные швы соседних рядов не должны совпадать. Листы монтируют в шахматном порядке, вразбежку.

Между соседними листами оставляют зазор в 2 мм, чтобы при наборе влаги не происходило их вспучивание. Если монтаж выполняется в холодный период, зазор увеличивают до 3 мм для компенсации расширения нагревающихся листов летом.

Фиксируют щиты элементами крепления (саморезами или ершеными гвоздями) на каждой стропилине – с шагом 30 см, в местах соединения торцов – с шагом 15 см, по краям – с шагом 10 см.

Монтаж двойной сплошной обрешетки

Двойная обрешетка представляет собой двухъярусную конструкцию, первый слой которой – уложенные вразрядку доски, второй сплошной слой – настил из досок, ОСП, фанеры. Двойная обрешетка считается более эффективной и надежной, чем однослойная, поэтому именно она рекомендуется при монтаже современных мягких кровель.

Конструкция может быть собрана только из досок (иногда – брусков) или из их сочетания с ОСП и фанерой.

Вариант #1 — двойная обрешетка из досок

Для основы под мягкую кровлю можно использовать только один вид материалов — доски. Из них сооружаются оба слоя обрешетки.

Требования для материалов:

Монтаж обрешетки несложен и выполняется по следующему алгоритму:

Подобное основание, как правило, применяется при настиле рубероида. Для гибкой черепицы рекомендовано сооружать комбинированный вариант.

Вариант #2 — комбинированная двойная обрешетка

В комбинированной конструкции сочетаются несколько материалов. Первый слой – доски или бруски, второй слой – фанера или ОСП.

Традиционно комбинированная обрешетка собирается следующим образом: перпендикулярно стропилам закрепляют вразрядку доски или брусья, а поверх них – листы фанеры или ОСП. Данную технологию применяют, как правило, при сооружении холодного чердака (без пирога утепления и пленки гидроизоляции на кровле).

Если же утепление имеет место быть, то используют другой вариант обрешетки, более сложный. Вдоль стропил набивают бруски контробрешетки, поверх них, перпендикулярно, — доски первого слоя обрешетки. Завершают всю эту конструкцию щиты фанеры или ОСП. Этот вариант отличается от предыдущего, наличием контробрешетки, которая формирует вентзазор между крупнощитовым настилом и гидроизоляцией.

Требования к материалам:

Для того, чтобы соорудить комбинированную сплошную обрешетку, выполняют следующие действия:

Чтобы было понятнее посмотрите как это выглядит в процессе стройки:

Технология несложна, чтобы понять все ее нюансы достаточно посмотреть короткое видео:

Проверка конструкции на наличие ошибок

Когда обрешетка будет готова, следует посмотреть на нее критическим взглядом. Не были ли допущены фатальные погрешности, которые смогут оказать негативное влияние на эксплуатацию кровли?

Качественная законченная обрешетка обладает следующими свойствами:

Важно, чтобы сплошная обрешетка не имела вышеперечисленных изъянов. Только в этом случае рулонное покрытие или битумная черепица будут успешно выполнять свои функции.

Источник

Правильный настил под битумную черепицу

Самые главные требования к правильно уложенному дощатому настилу заключаются
в двух словах: сплошной и ровный. Как их понимать и в чем заключается опасность
несоблюдения этих требований?

На форуме forum.design-roof.ru один из посетителей задал вопрос:
«Подскажите, по опыту, что лучше, использовать для основы под гибкую черепицу OSB-3 или обрезную доску? Поставщик IKO рекомендует использовать доску толщиной не менее 25 мм, мотивируя тем, что:
• цена на OSB необоснованно высока(доска значительно дешевле);

• из OSB гвозди торчат и собирают на себе испарения, а накапливаемая влага, до того как стечет, разрушает OSB. С другой стороны, ходят слухи, что доску от перепада температур может «повести», что тоже не хорошо».

И далее тот же посетитель пишет: «Мне, как простому обывателю, даже странно, как так может быть, что положить на крышу, откровенно говоря, отходы производства, да еще и за бешеные деньги – а получается надежней конструкция, чем дерево».

Производитель гибкой черепицы не несет гарантий в случаях, если:

• фанера или доска не образуют ровного настила;

• дефекты и повреждения кровельного покрытия вызваны деформацией основания (изгибы, усушка, щели и пр.)

В рекомендациях по укладке, которые выложены на десятках интернет-сайтов, можно прочесть, что основание под гибкую черепицу должно быть сплошным, гладким, сухим и чистым и должно быть выполнено из таких материалов, как ориентированно- стружечная плита OSB-3, фанера повышенной влагостойкости толщиной не менее 9 мм либо шпунтованная обрезная доска толщиной не менее 25 мм. Столь лаконичная рекомендация вряд ли будет полезной специалистам, поскольку, исходя из нее, сложно сделать действительно правильный выбор материала для основания. Между тем мягкая кровля требовательна к поверхности, на которую ее укладывают, так как после годичной эксплуатации она начинает повторять рельеф основания со всеми его неровностями. Итак, давайте разберемся, какой же настил можно назвать «правильным» и почему.

Деревянный настил

В ряде регионов Российской Федерации доска – самый дешевый материал, но монтаж дощатого основания будет трудоемким и займет много времени. Разумеется, доски должны быть ровными и прямыми. Как правило, доски имеют отклонения по толщине, что приводит к появлению неровностей основания. Ситуацию может исправить сортировка досок перед укладкой, что опять же потребует дополнительных затрат времени и усилий. Второй важный фактор – влажность пиломатериала. Согласно рекомендациям производителей гибкой черепицы, относительная влажность дощатого основания не должна превышать 20%. Однако даже у высушенной до этого показателя в специальных камерах древесины (которую бывает непросто найти, да и стоит она уже подороже обычных досок) постепенно влажность меняется. Материал набирает влагу сначала в процессе транспортировки и хранения, а затем – на крыше при монтаже. В результате велика вероятность деформации настила в процессе эксплуатации. При выполнении основания из сплошного деревянного настила рекомендуется применять узкие шпунтованные доски (шириной до 100 мм) и не допускается стягивать их между собой, чтобы не произошло деформации досок. При использовании в качестве обрешетки обрезной доски зазор между досками должен составлять 1–5 мм. При монтаже сплошного деревянного настила следует укладывать доски так, чтобы фрагменты годовых колец были ориентированы выпуклостями вверх, так как высыхание древесины идет по направлению этих колец, и если доска начнет выгибаться, это компенсируется ее шириной.

Возможные последствия ошибок:

• Неровная обшивка становится причиной того, что плитки черепицы полностью проявляют все деформационные дефекты основания, что влияет не только на ухудшение внешнего вида кровли, но и на снижение срока службы в данных местах.
• Смещения на краях досок вместе с движением кровельной конструкции приводят к механическому повреждению подкладочной мембраны, а со временем – и черепицы.
• Широкие доски под воздействием изменений влажности могут быть так сильно напряжены, что разорвут склеенные между собой гонты. Надо учитывать, что щели между досками усложняют забивание гвоздей в нужное место. Если гвоздь забьют слишком низко – он будет находиться слишком близко к краю гонта, который его покрывает. Вода может просачиваться под покрытие вокруг гвоздя в результате капиллярного подсоса. А гвоздь, который забили выше положенного места, пройдет только сквозь одну плитку. Правильно же забитый гвоздь пробьет две плитки, обеспечивая их тесное прилегание и правильное склеивание в местах с самым маленьким нахлестом.

Что же делать с неправильно выполненным дощатым настилом?

• Прежде всего следует избавиться от трещин. Для этого нужно переложить доски, т.е. сорвать их и уложить заново, исключив те, которые имеют неровные края. Широкие доски следует разрезать вдоль на более узкие и хорошо прибить к стропилам.

• Неровности (больше 2 мм) на краях досок сострогать.
• Применить подкладочный ковер, как рекомендуют производители битумной черепицы.
И последнее:
• крепление осуществлять оцинкованными (ершеными, спиральными) гвоздями;
• стыки досок по длине располагать на опорах, в местах стыков забивать не менее четырех гвоздей.

Сплошной настил

Для получения качественного основания кровли рекомендуем комбинированный метод – обрешетка + листовой материал (влагостойкая фанера, OSB-3 или OSB-4):

• обрешетка выполняется с шагом, кратным размеру листа; на карнизах – в виде сплошного основания (L=1000 мм);

• влагостойкую фанеру или OSB крепят оцинкованными гвоздями (или саморезами) с шагом 300 мм по обрешетке и с шагом 150 мм на стыках плит. Такое решение обойдется дороже простого деревянного настила, однако позволит, при соблюдении всех рекомендаций производителей, создать ровное основание. Плиты укладываются параллельно карнизу «в разбежку» (со смещением вертикальных стыков) и крепятся оцинкованными гвоздями улучшенного прилегания или саморезами. Между плитами следует оставлять зазор 3–4 мм для компенсации их расширения при изменении влажности окружающей среды. Хранение плит OSB и листов фанеры должно осуществляться в сухих условиях на ровной поверхности.

Вячеслав Скачков, руководитель технического отдела RUFLEX

Хотелось бы обратить внимание читателей на то, что толщина фанеры определяется не требованиями, связанными с креплением кровельного материала, а совокупным расчетом, согласно требованиям теоретической механики ко всей стропильной конструкции в зависимости от заданных (проектных) нагрузок.

Влагостойкая фанера

Этот материал обладает высокой прочностью и стабильностью формы, однако толщина листов должна быть не менее 9 мм. Рекомендуются не экономить, приобретая тонкую фанеру, поскольку она прогибается при перемещении монтажника по кровле, что разрушает имеющиеся в ней клеевые соединения. Впрочем, при необходимости создания криволинейных поверхностей, таких как сфера, конус, применяют тонкую фанеру от 6 мм, но при условии укладки ее в два-три слоя.

Необходимо обратить внимание на марку применяемого материала:
• Водостойкая – ФК. В качестве склеивающих веществ использованы карбамидные смолы. Это самая популярная и дешевая марка, которая широко применяется для внутренней отделки, но в качестве основы под кровельное покрытие этот материал не годится.
• Повышенной влагостойкости – ФСФ. В качестве склеивающих веществ использованы фенольные смолы. Может применяться для формирования основы под гибкую черепицу. ФСФ-фанера подразделяется на пять сортов: Е (элита), I, II, III, IV. Для создания кровельного основания может применяться любой из этих сортов.
• Бакелизированная влагостойкая – ФБ. Пропитана бакелитовым лаком. Это самая прочная разновидность, она обладает исключительной устойчивостью к влаге и не теряет своих качеств даже в соленой воде. Этот слой фанеры может быть использован как ламинированная фанера.

Плиты OSB-3

Традиционно для монтажа оснований под кровельные покрытия рекомендуется использовать влагостойкую фанеру. Применение в качестве основания ориентированно- стружечной плиты OSB-3 (OSB-1 и OSB-2 не подходят по причине недостаточной влагостойкости материала) обойдется еще дороже, чем применение фанеры. Возникает закономерный вопрос – а стоит ли «изобретать велосипед»? Будет ли соотношение «цена/ качество» OSB-3 выше, чем у этого привычного материала? OSB-3 имеет репутацию более качественного, однородного, предсказуемого и универсального с точки зрения эксплуатации продукта, чем фанера. Материал имеет более выгодное соотношение веса и прочностных характеристик, легко обрабатывается обычными строительными инструментами. Рецептура связующего и современные технологии прессования полностью исключают возможность расслоения – в толще плиты нет воздушных карманов и пустот от выпавших сучков. Этот факт увеличивает надежность крепления кровельных материалов. Влагостойкий класс OSB-3 включен в рекомендации производителей гибкой черепицы в России. Данный материал получил такое широкое применение для монтажа сплошной обрешетки благодаря тому, что эти плиты, во-первых, имеют достаточные прочностные характеристики для применения в скатных кровлях с учетом снеговых нагрузок российских климатических зон, во-вторых, не коробятся при попадании влаги, ну и в-третьих, способность фанеры противостоять деформации зависит от количества и состава клея, и чем его больше, тем лучше, что противоречит требованиям экологической безопасности. К выбору плиты основания надо подходить внимательно, поскольку внешне плиты OSB-2 и OSB-3 практически не различаются, если не смотреть маркировку. Отличаются они плотностью и, как следствие, устойчивостью к нагрузкам. Поэтому на стройплощадке рекомендуется использовать материал от крупных серьезных производителей, которые маркируют каждую плиту и на штампе указывают ее параметры. В принципиальных спорных случаях подозрительные плиты можно испытать на влагостойкость, прибегнув к методу, устанавливаемому соответствующими нормами EN. В быту это сделать проблематично, так как требуется специальное оборудование, например, климатическая камера. Все плиты должны быть маркированы. Если нет маркировки – следует оценить возможные риски возникновения рекламации от конечного пользователя и ее компенсации поставщиком и производителем соответственно. Производитель первым делом затребует подтверждения того, что эту плиту изготовил именно он, и доказать это может быть проблематично. Формально ни одна из североамериканских плит не является плитой OSB-3, хотя бы в силу того, что произведен этот материал в соответствии с американским (PS2-04), а не европейским (EN- 300) стандартом. Есть еще один нюанс – плиты, произведенные в США, как правило, сделаны из древесины хвойных пород, плиты же, произведенные в Канаде, – из осины. Осина более устойчива к воздействию влаги. Надо признать, что по влагостойкости европейские плиты превосходят североамериканские. Но здесь встает вопрос о том, как будет применяться плита и в течение какого срока она будет находиться под воздействием осадков. Если срок между укладкой плиты на крышу и последующим монтажом кровельного покрытия не превышает 1–3 недель – можно спокойно использовать плиту из Северной Америки. Если вы хотите оставить незакрытую плиту под осадками на срок несколько месяцев – обратите внимание на лучшие европейские образцы. И еще несколько слов о самой распространенной ошибке при монтаже североамериканских плит. Плиты из США или Канады (кроме формата 1200х2740 мм) имеют одну сторону гладкую, а другую – с текстурной шероховатой поверхностью. Внешней стороной является именно шероховатая – в том числе и для того, чтобы подошвы монтажников не скользили на покатой кровле. Использование влагостойких плит OSB-3, набухание которых не превышает 15% при замачивании их в воде 24 ч, гарантирует необходимую устойчивость к действию влаги и исключает деформацию кровельного покрытия. Американские же стандарты допускают набухание плит до 25% при замачивании их в воде 24 ч – эти плиты водостойкими не являются! Толщина плит OSB-3 должна быть не менее 9 мм. Монтаж ведется с разбежкой вертикальных стыков, расстояние между плитами 2–3 мм. Гвозди лучше использовать ершенные для наилучшей фиксации материала в данном основании.

Выравнивание поверхности

Каким бы ни было основание, производители рекомендуют настелить на скатах кровли подкладочный ковер. Для экономии при некоторых уклонах, если основание из фанеры или OSB-3, производители гибкой черепицы разрешают осуществлять монтаж подкладочного ковра только вдоль ендовы и по периметру ската. Но все-таки рекомендуется использовать его по всей поверхности кровли. Дополнительная гидроизоляция предотвращает намокание деревянного основания во время монтажа основного кровельного материала, а также в случае механического повреждения гибкой черепицы в процессе эксплуатации. Кроме того, подкладочный ковер призван сглаживать возможные неровности на кровле (например, стыки листов фанеры).

Что предпочесть? Мнения специалистов

Вячеслав Скачков, руководитель технического отдела RUFLEX

Всегда рекомендую клиентам и сам стараюсь применять влагостойкую фанеру. Она позволяет:
• легко создать ровную и гладкую поверхность на крышах любой сложности;
• если кровля утепляется вдоль стропил, то шаговая обрешетка под фанерой обеспечивает большее количество воздуха в подкровельном пространстве, а главное, проветривание его возможно не только вдоль контррейки, но и поперек. А проветривание только вдоль считаю недостаточным для нашего климата и для крыш со сложной геометрий. Если чердак холодный и вентилируется, то рекомендую клиентам приобретать фанеру от 18 мм и более в зависимости от шага стропил, чтобы выдерживать прогибы и исключить выход гвоздей с обратной стороны. В данном случае клиент получает сразу чистую готовую под покраску или лак поверхность, остается только острогать и покрасить стропила, и чердак превращается в уютное помещение для хранения вещей или летнего проживания.

Сергей Володин, федеральный технический специалист направления «Коттеджное и малоэтажное строительство» Корпорации «ТехноНИКОЛЬ»

Сплошной настил из досок – самый экологичный вариант, так как в его составе нет различных клеев и других химических примесей. Настил из досок также является самым экономичным вариантом и, при правильном применении, с ним никаких проблем не возникает. Под правильным применением подразумевается: использование древесины влажностью не более 20%; калибровка досок по толщине; правильная ориентация годовых колец (в одну сторону).

Применение фанеры повышенной влагостойкости – вариант дорогостоящий и неэкологичный из-за содержащихся в фанере фенольных смол. В итоге выходит ровная поверхность, не считая зазоры между плитами, удобная для монтажа кровельного покрытия, но и в этом случае необходимы доски для настила, так как без них фанера прогнется и сломается. Толщина фанеры и досок, а также шаг досок очень тесно связаны между собой. Толщину фанеры необходимо выбирать в зависимости от величины временных нагрузок (снег), постоянных нагрузок (кровельное покрытие) и сосредоточенной силы (вес монтажника), также нужно учитывать и допустимый прогиб фанеры, которыйобразуется при сочетании нагрузок. При правильном расчете, выборе оптимальной толщины фанеры и шаге досок конструкция получится жесткой и надежной.

Панели OSB – хороший и надежный вариант, самый оптимальный по цене. Характеристики панели практически такие же, как и у фанеры. Однако панели OSB-3 более стойки к атмосферным воздействиям и неподвержены расслоению, как фанера. В Канаде и США панели OSB практически вытеснили фанеру со строительного рынка за счет своей надежности и экологичности (панель состоит на 90% из древесной стружки).

Как известно, конструкция кровли должна быть надежной и долговечной. Конечно, финансовые возможности у всех разные, но есть вещи, на которых не стоит экономить, крыша для своего дома – одна из таких. Переделывать всегда дороже, чем сделать что-то новое, а переделывать приходится из-за того, что сначала где-то сэкономили. Как известно, «скупой платит трижды» – это уже не поговорка, а практика.

Мнения посетителей форума forum.design-roof.ru

«Громобой»

Доска доске рознь. Как и хорошая фанера. Часто обычную выдают за влагостойкую. Я работал со всеми этими материалами и с OSB. Главное – покупать проверенный материал. А работать удобнее по фанере (для меня). Но это подороже доски получится, так как ее под фанеру тоже класть придется.

«Sergio»

Если доска хорошая, то однозначно доску предпочту. Раз монтировали объект, так клиент купил для основания половую доску шпунтованную около 35 мм толщиной. Вот было реальное удовольствие от работы.

Алексей Макаров, инженер технического отдела «ICOPAL® Россия»

Для кровель мансардных этажей, особенно со сложной конфигурацией, я однозначно рекомендую описанный выше комбинированный метод плюс подкладочный ковер по всей площади кровли, независимо от уклона. Какой именно листовой материал при этом использовать – фанеру ФСФ или ОСП-3 – не принципиально.

Во-первых, комбинированный метод быстрее, а в сокращении сроков монтажа заинтересованы все – и заказчики, и кровельщики. Возможно, применение сплошной обрешетки и позволит сэкономить на материале, но качественное выполнение монтажа займет больше времени и, следовательно, будет дороже. Во-вторых, как уже было сказано, комбинированный метод позволяет легко получить ровную поверхность и обеспечить вентиляцию подкровельного пространства в обоих направлениях. В-третьих, подкладочный ковер окончательно устранит все неровности основания и защитит листовой материал от намокания независимо от того, сколько пройдет времени между монтажом основания и укладкой кровельного материала, в пределах кровельного сезона, разумеется.

На первый взгляд, этот способ кажется более дорогостоящим за счет использования подкладочного ковра по всей площади кровли, но если принять в расчет стоимость всех материалов кровельного «пирога» (стропильной системы, обрешеток, утеплителя, пленок, аэраторов, крепежа и прочего) и самого монтажа, то разница будет крайне незначительной, а вот преимуществ будет гораздо больше. Это – выравнивание и защита основания от влаги, разделительный слой, дополнительная гидроизоляция, отсутствие ограничений по срокам перерывов в монтаже и хлопот по выбору типа материала основания. В конце концов, практика однозначно подтверждает – кровли, выполненные по такому методу, служат дольше.

Источник