чем заменить тда 7377

Микросхема-усилитель TDA7377

В этом разделе рассмотрим схемы включения и характеристики TDA7377 которая представляет собой четырехканальный усилитель звука класса «AB». Разработана микроэлектронной компании STMicroelectronics (STM), специально для работы в автомобильных радиомагнитолах. Оснащена четырьмя независимыми выходами, с различными вариантами подключения — от стерео до квадро. Имеет встроенные защиты: от перегрева, переплюсовки, статического напряжения, большой индуктивной нагрузки и короткого замыкания на выходных клеммах.

Цоколевка

Металлическая подложка устройства подключается к минусу питания (выход 8 — PW-GND).

Характеристики

Как указано в datasheet TDA7377 работает от однополярного питания до 18 В. Характеризуется высокой мощностью усиления. С нагрузкой 4 Ом на один канал, в двухканальной стереоконфигурации, от неё можно кратковременно добиться до 35 Вт. Но если задействованы четыре выхода одновременно, то уже не более 6 Вт. Поэтому её редко используют в схемах «квадро».

Приведем основные максимально допустимые значения параметров для TDA7377:

Стоит заметить, что это предельно возможные значения для микросхемы, помещенной в идеальные условия для эксплуатации. Они достижимы только при хорошем охлаждении и на коротких промежутках времени. Производитель не рекомендует работу устройства в таких режимах и предупреждает о вероятном выходе его из строя при этом.

При нормальной работе микросхема, подключенная к питанию в 14.4 В с нагрузкой 4 Ом, может выдать на выходе до 18-20 Вт. При этом, коэффициент нелинейных искажений, если не превышать мощностью в 10 Вт, составит не более 0,3 %.

В режиме квадро, в аналогичных условиях функционирования, можно получить до 6 Вт. При этом, коэффициент нелинейных искажений будет значительно ниже — не более 0,02 %.

Во всех случаях необходимо предусмотреть установку устройства на алюминиевый радиатор.

Аналоги

Аналог для TDA7377 трудно подобрать такой же мощный и качественный, так как полностью похожих по параметрам микросхем не существует. Вместе с тем, её возможно заменить на более дорогие устройства: TDA7375А, TDA7379. Это тоже достаточно распространенные усилители. Распиновка и функциональные схемы у них, согласно технического описания, идентичны.

Схемы

Для функционирования TDA7377 используется схема включения: в четырехканальном режиме (квадро), в двухканальном-мостовом или комплексном 2.1 (стерео/мост). Все они приводятся в datasheet с указанием необходимой электронной обвязки. Для работы микросхемы используется однополярное питание.

Примеры использования

На микросхеме TDA7377 достаточно просто собрать усилитель своими руками, при минимальном наборе внешних компонентов. В настоящее время в радиомагазинах можно приобрести радио-конструкторы для создания плат усилителей на её основе со всеми необходимыми элементами для сборки. Или готовые модули, с необходимой электронной обвязкой, радиатором охлаждения и установленными регуляторами громкости и тембра.

Пример подобной сборки на TDA7377 и схема усилителя для сабвуфера представлены в видеоролике.

Проверка работоспособности

Производители

Основным производителем рассмотренного усилителя является компания STM. Встречается продукция и других брендов, например UTS. Её цена в российских магазинах относительно небольшая и не превышает 100 рублей.

Источник

Торги завершены. Лот не продан.

Возможно, продавец снова выставит его на торги позже. Напишите ему.

Описание лота

Усилитель на TDA7377 широко применяется в электронике. Имея широкие пределы питающих напряжений, поэтому наиболее часто эта микросхема встречается в автомагнитолах. Если обеспечить стабильное и достаточно мощное питание, возможно ее применение в домашнем усилителе.

На TDA7377 можно собрать усилитель в нескольких вариантах:

на четыре выхода;
На два выхода, по мостовой схеме (стерео);
Комплексный: стерео/САБ (мостовой).
схемы на TDA7377

Выходная мощность TDA7377 (TDA7377A — это то же самое) для разных вариантов различна. При использовании схемы включения на четыре динамика и 4-х омных динамиков мощность будет 6 ватт на канал, при динамиках на 2 ома — 10 ватт. В мостовой схеме используются динамики только на 4 ома, а мощность составит около 20 ватт. Использовав динамики на 8 ом выходная мощность снизится пропорционально. Входное напряжение составляет половину напряжения питания.

Наименьший коэффициент нелинейных искажений будет при квадрофоническом включении 0, 02%, а в мостовом включении на мощности от 0,1 Вт до 10 Вт искажения составят 0, 03% — 0, 3%, что весьма неплохо.

Если хотите использовать какую-то микросхему вместо TDA7377 мощнее, то подойдет ее аналог TDA7379. Мощность увеличится до 7,5 Вт на 4 омах и 28 Вт в мостовом включении. Ток потребления вырастет с 4,5 А до 5 а. Распиновка у нее точно такая же (фото ниже) и переделки не требует.

Распиновка TDA7377 показана на фото.

Здесь немного для пояснения, входные цепи и выходные разделены, где S-GND — это земля входных сигналов, а PW-GND — земля для выходных. Такая схема включения TDA7377 не единична, так разделяются цепи во многих мощных усилителях.

Применив комплексный вариант можно получить стерео усилитель и саб.

TDA7377 имеет встроенную защиту от КЗ в нагрузке, защиту от перегрева, а также замыкания на массу и на питание.

Вывод 10 TDA7377 — диагностический не подключается в схеме, предназначен для индикации клиппинга, то есть перегрузки на выходе, а также срабатывания защиты при перегреве и коротком замыкании. Более полную информацию и характеристики можно посмотреть в даташит на ИМС.

Источник

Tda7377 аналог более мощный

Техническая документация к электронным компонентам на русском языке.

Описание

2 x35 Вт макс./4 Ом
2 x30 Вт/4 Ом по стандарту EIAJ
2 x30 Вт/4 Ом по стандарту EIAJ
2 x 20 Вт/4 Ом при 14.4 В, 1 кГц, 10%
4 x 6 Вт/4 Ом при 14.4 В, 1 кГц, 10%
4 x 10 Вт/2 Ом при 14.4 В, 1 кГц, 10%

— Нет конденсатора в цепи компенсационной обратной связи

— Внутренне фиксированное усиление (26 дБ BTL)

— Короткое замыкание выхода на землю

— Короткого замыкания выхода на + источника питания

— Перегрев и отключение в случае перегрева

— От короткого замыкания

— Отключение нагрузки при перенапряжении

— От очень большой индуктивности нагрузки

— От случайного отключения земли

— От неправильного подключения полюсов источника питания

— От электростатических напряжений

Внутренняя схема усилителя

TDA7377 — микросхема для автомобильных усилителей класса AB, способная работать по мостовой схеме или как четырехканальный усилитель. Полностью комплементарная структура выходного каскада и постоянный коэффициент усиления дают возможность получить максимальную при минимальном количестве внешних компонентов.

Цоколевка (вид сверху)

Схема четырехканального усилителя

В данной схеме можно использовать конденсаторы C9, C10, C11, C12 меньшей емкости, если не будет подключаться нагрузка 2 Ома.

Купить TDA7377 можно здесь.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Такой усилитель простой и быстрый монтаж — демонтаж, особенно, что на основе TDA7377 можно собирать автомобильный УНЧ класса АВ. Усилитель можно производить в нескольких испонениях: Quad, стерео (дека) или сложные версии 2.1 (стерео )

Схему усилителя сделал для друг. Микросхема TDA7377 был лучший выбор, работает с интегрированной одного источника питания 14В, 2 х 20 Вт макс напряжение питания 18 В постоянного тока.

Преимущества усилителя TDA7377:
— хороший звук
— легкий в сборке
— мало элементов

Краткие параметры микросхемы:
УНЧ 4x6W, 2x20W BTL (14.4V/4 Ом), max 2x35W, Gv=26dB
Выходная мощность: 2×30Вт
Вид напряжения питания: однополярное
Напряжение питания(MAX): 14,4В (18В)
Тип корпуса: multiwatt15
Сопротивление нагрузки: Ом 4

Вот схема TDA7377 взята из даташита:

Список используемых деталей:
C1,3 — 470нФ-2,2мф 50В пленка
C2 — 47мФ 25В электролит
C4 — 4 700-10 000мФ электролит

Вот печать (вид сверху). Подключения усилителя:

Автор Статьи: Andreian toma

Снят с торгов продавцом.

Ожидается поступление. Уточняйте наличие.

Микросхема усилитель TDA7377, УНЧ 2х30 Вт аналоги: — ( TDA7375 ) (TDA.

Описание лота

Усилитель на TDA7377 широко применяется в электронике. Имея широкие пределы питающих напряжений, поэтому наиболее часто эта микросхема встречается в автомагнитолах. Если обеспечить стабильное и достаточно мощное питание, возможно ее применение в домашнем усилителе.

На TDA7377 можно собрать усилитель в нескольких вариантах:

на четыре выхода;
На два выхода, по мостовой схеме (стерео);
Комплексный: стерео/САБ (мостовой).
схемы на TDA7377

Выходная мощность TDA7377 (TDA7377A — это то же самое) для разных вариантов различна. При использовании схемы включения на четыре динамика и 4-х омных динамиков мощность будет 6 ватт на канал, при динамиках на 2 ома — 10 ватт. В мостовой схеме используются динамики только на 4 ома, а мощность составит около 20 ватт. Использовав динамики на 8 ом выходная мощность снизится пропорционально. Входное напряжение составляет половину напряжения питания.

Наименьший коэффициент нелинейных искажений будет при квадрофоническом включении 0, 02%, а в мостовом включении на мощности от 0,1 Вт до 10 Вт искажения составят 0, 03% — 0, 3%, что весьма неплохо.

Если хотите использовать какую-то микросхему вместо TDA7377 мощнее, то подойдет ее аналог TDA7379. Мощность увеличится до 7,5 Вт на 4 омах и 28 Вт в мостовом включении. Ток потребления вырастет с 4,5 А до 5 а. Распиновка у нее точно такая же (фото ниже) и переделки не требует.

Распиновка TDA7377 показана на фото.

Здесь немного для пояснения, входные цепи и выходные разделены, где S-GND — это земля входных сигналов, а PW-GND — земля для выходных. Такая схема включения TDA7377 не единична, так разделяются цепи во многих мощных усилителях.

Применив комплексный вариант можно получить стерео усилитель и саб.

TDA7377 имеет встроенную защиту от КЗ в нагрузке, защиту от перегрева, а также замыкания на массу и на питание.

Вывод 10 TDA7377 — диагностический не подключается в схеме, предназначен для индикации клиппинга, то есть перегрузки на выходе, а также срабатывания защиты при перегреве и коротком замыкании. Более полную информацию и характеристики можно посмотреть в даташит на ИМС.

Источник

Небольшой тюнинг…Магнитолы?!

Приветствую всех кто меня читает или просто зашедших.
Сегодня я напишу о том как я доработал свою магнитолу. Многие напишут, а зачем переделывать дешевую китайскую магнитолу за 800 рублей? А ответ для меня оказался прост, мне нравится эта магнитола! Да и вложений она потребовала немного.

Перед нами магнитола Soundmax SM-CCR3042. Производитель обещает нам аж 4 канала по 45 ватт, что же проверим…
Разобрав магнитолу имеем:

Пока ждал запчасти заменил мелкую рассыпуху конденсаторов, толку немного но все-таки.
По плану замена входного конденсатора и микросхемы усилителя.

Микросхема усилителя TDA7377 и она выдает: а? А? угадаете? хахахах, 4 канала по 6 ватт! При напряжении питания 14 вольт. На 12 вольтах еще меньше!
Поиск показал что есть аналог TDA7379, он уже слегка мощнее 4 канала по 12 ватт при напряжении питания 18 вольт.

Теперь нужно снять старую микросхему и установить новую. Процесс снятия микросхемы у каждого свой, я покажу лишь некоторые шаги:

После замены микросхемы следует заменить входной конденсатор на более емкий. Причин тому несколько:
1. Изначально конденсатор должен стоять более емкий, это видно по самой плате
2. Возрастает нагрузка от микросхемы и т.д.

Готовый результат мы можем видеть на фотографии:

Однако мы пожалуй еще немножко доработаем нашу магнитолу, а именно установим дополнительный радиатор для охлаждения микросхемы:

И радиатор на магнитоле:

В дополнение напишу что ранее в задней полке были заменены динамики на Ural AK-M.

P.S Допишу про микросхемы. Эти микросхемы могут работать в 4х канальном режиме, но мощность при этом у них смешная. На деле микросхемы работают иначе. Они работают в мостовом стерео режиме где мощность 2 канала по 30 ватт и 2 по 40 соответственно, далее звук разбивается на 4 канала с небольшими потерями. в итоге получаем примерно 4 стерео канала по 25 ватт для TDA7377 и 4 канала по 35 ватт для TDA7379. Что все-равно не дотягивает до паспортной мощности.

Nissan March 2000, двигатель бензиновый 1.0 л., 79 л. с., передний привод, автоматическая коробка передач — автозвук

Машины в продаже

Комментарии 38

смысл менять микросхему? что бы она больше выдавала мощности надо поднимать напряжение питания.
а при тех же 14.3 вольта она так же будет играть как и 7377. Как мне кажется.
Лучше было бы купить 2 микросхемы и спаять 2 мостовых усилителя. вот тогда бы разницу почувствовал)

Я вот сейчас хочу два мостовых сделать из 7377. Но вот беда со схемами на магнитолу, в каком режиме работает текущий усилок понятия не имею, по цепям от предусилителя до 7377 ничего не звонится кроме массы. Хотя может и нет разницы и главное только входы подцепить. Ну а на колонки уже потом методом подбора по каналам (FL, RL, RL, RR), чтобы штатная регулировка в магнитоле работала.
Просто даташит 7377 не совпадает с реальными выходами магнитолы. Т.е. допустим первая нога должна идти на FL, а у меня на FR, 2я нога вместо FR идет на RR… Из всего этого закрадываются сомнения в адекватности платы магнитолы.
Теперь уже думаю может не гемороится и поставить 7379, хотя прироста явно особо не будет из-за недостатка напруги.

У тебя в магнитолле стоит микросхема 7377 в четырёхканальном режиме и ты хочешь приколбасить две микросхемы?

А что не совпадает то? 4,5,12,11 ножки это звуковой вход. Делаешь плату размещаеш на них два усилителя и просто подпаиваешься к старым где была впаяна микросхема штатно. Убераешь из цепи по звуковому входу и выходу конденсаторы, ставишь перемычки, а другие конденсаторы уже будут стоять на новой плате с усилителями. Мнн кажеться все должно заработать.

Я вот сейчас хочу два мостовых сделать из 7377. Но вот беда со схемами на магнитолу, в каком режиме работает текущий усилок понятия не имею, по цепям от предусилителя до 7377 ничего не звонится кроме массы. Хотя может и нет разницы и главное только входы подцепить. Ну а на колонки уже потом методом подбора по каналам (FL, RL, RL, RR), чтобы штатная регулировка в магнитоле работала.
Просто даташит 7377 не совпадает с реальными выходами магнитолы. Т.е. допустим первая нога должна идти на FL, а у меня на FR, 2я нога вместо FR идет на RR… Из всего этого закрадываются сомнения в адекватности платы магнитолы.
Теперь уже думаю может не гемороится и поставить 7379, хотя прироста явно особо не будет из-за недостатка напруги.

Только в цепи питания конденсаторы перемычками не соеденяй, будет кз. Надо только те что на входе и выходе звука. Там где обвеска микросхемы усилителя.

Я вот сейчас хочу два мостовых сделать из 7377. Но вот беда со схемами на магнитолу, в каком режиме работает текущий усилок понятия не имею, по цепям от предусилителя до 7377 ничего не звонится кроме массы. Хотя может и нет разницы и главное только входы подцепить. Ну а на колонки уже потом методом подбора по каналам (FL, RL, RL, RR), чтобы штатная регулировка в магнитоле работала.
Просто даташит 7377 не совпадает с реальными выходами магнитолы. Т.е. допустим первая нога должна идти на FL, а у меня на FR, 2я нога вместо FR идет на RR… Из всего этого закрадываются сомнения в адекватности платы магнитолы.
Теперь уже думаю может не гемороится и поставить 7379, хотя прироста явно особо не будет из-за недостатка напруги.

Если есть какте то не совпадения по цоколёвке, то убедись, а точно ли у тебя стоит 7377? Т.к. разные микросхемы бывают и выводы разные. Если микросхема та что нужна, то просто 1в 1 подключить и просто разветвить на две микросхемы, собранных в мостовых режимах.

Я решил не заморачиваться с двумя 7377, а поставить одну 7850. Плату уже подготовил, сейчас жду пока микруха приедет.

Я вот сейчас хочу два мостовых сделать из 7377. Но вот беда со схемами на магнитолу, в каком режиме работает текущий усилок понятия не имею, по цепям от предусилителя до 7377 ничего не звонится кроме массы. Хотя может и нет разницы и главное только входы подцепить. Ну а на колонки уже потом методом подбора по каналам (FL, RL, RL, RR), чтобы штатная регулировка в магнитоле работала.
Просто даташит 7377 не совпадает с реальными выходами магнитолы. Т.е. допустим первая нога должна идти на FL, а у меня на FR, 2я нога вместо FR идет на RR… Из всего этого закрадываются сомнения в адекватности платы магнитолы.
Теперь уже думаю может не гемороится и поставить 7379, хотя прироста явно особо не будет из-за недостатка напруги.

А не стоп там по входу просто подключить, а по выходу звука в 4х канальном режиме динамики на массу идут, а в 2х канальном режиме меду выходами на ножках. Тут надо подумать как подключить. Щас не соображу.

Я вот сейчас хочу два мостовых сделать из 7377. Но вот беда со схемами на магнитолу, в каком режиме работает текущий усилок понятия не имею, по цепям от предусилителя до 7377 ничего не звонится кроме массы. Хотя может и нет разницы и главное только входы подцепить. Ну а на колонки уже потом методом подбора по каналам (FL, RL, RL, RR), чтобы штатная регулировка в магнитоле работала.
Просто даташит 7377 не совпадает с реальными выходами магнитолы. Т.е. допустим первая нога должна идти на FL, а у меня на FR, 2я нога вместо FR идет на RR… Из всего этого закрадываются сомнения в адекватности платы магнитолы.
Теперь уже думаю может не гемороится и поставить 7379, хотя прироста явно особо не будет из-за недостатка напруги.

А ну в ринципе что тут думать конденсаторы на выходе звука в плате магнитолы отпаиваешь что бы на массу не шло. И подключаешь выходы как надо если лево право напутал перепаять можно методом тыка)

У меня вообще выходного конденсатора нет. Сейчас с ног TDA7377 идут контакты сразу на динамики. Причем с OUT1 на RL+, а с OUT2 на FR-. RL- и FR+ контакты динамиков замкнуты. Т.е. TDA7377 в режиме моста, а динамики висят на одном канале последовательно. При этом каким-то образом работает регулировка по каналам. Т.е. могу включить магнитолой любой из 4х динамиков. Чушь какая-то.

А ну в ринципе что тут думать конденсаторы на выходе звука в плате магнитолы отпаиваешь что бы на массу не шло. И подключаешь выходы как надо если лево право напутал перепаять можно методом тыка)

Приветствую!
Зря вы затеяли родную 7377 сменить. 7379, по сути, это маркетинговый ход, и написанных повышенных мощностей она не выдаст, а будет такой же, как 7377. Это ведь полумостовое включение, которое больше 5Вт не выдаст, как ни крути. 6 там или 12Вт — это уже завышенные маркетинговые параметры, нужны колонки 2Ом сопротивлением, и это при 10% искажений, с хрипом вобщем. А у нас-то стандартные динамики 4Ом, и потому не более 5Вт без хрипа…
ПРО МОЩНОСТИ: в даташитах на эти микросхемы полно рекламы про 2х30, 4х77Вт и подобное. НЕ ВЕРЬТЕ ЭТОМУ. При 12В и колонках 4Ом в идеале можно получить 18Вт с мостового усилка при 100% искажений (адские хрипы, когда слова песни не различаются совершенно). На деле — меньше, это из-за неидеальности компонентов всех микросхем. Обычно от 7 до 10Вт без хрипа… У полумостовых — не более 5Вт без хрипа.
ТДА7377/7375/7379 одинаковые. Они выдают при 12В: при 4х каналах (полумост) — 4,7Вт без хрипа; при 2х каналах (мост) — 13,6Вт без хрипа (!). Это я ИЗМЕРИЛ, этого нигде сейчас никто не напишет. Надпись на всех мордах, даже супербрендовых, типа 4х40/50/65 итд — ФЕЙК, никогда при обычном мостике из 12В питания и 4Ом колонках выше 18Вт идеальных не получить, физика…
Однако, по моим замерам, вот эти 7377 и её аналоги — Самые мощные микрушки, если скрутить их в мост. Они Гарантировано мощнее, чем ТДА7388/7560/7850, несмотря на их 45/50 маркетинговых Вт на 4 колонки. 7560/7850 максимум без хрипа выдаёт 8,4Вт на 4Ом при 12В, 7388 при тех же условиях — 7,3Вт. Остальные — где-то так же, не более 7,5Вт. Это не из воздуха инфо, это делались замеры, как измеряли раньше советские усилители (типа усилок Вега 10у-120с без хрипа мог давать 15-16Вт, 25 — с хрипом, вот такой смысл).

Расскажу, как сделать реальный прирост мощности в двух вариантах. Допиливал таким образом саундмакс 3045 на такой же ТДА7377. Писал по этому поводу отзывы у подобных плееров в яндекс-маркете (new format c), так как на заводские варианты плееров все матерятся, считая, что они для «заткнуть дырку в консоли, чтоб продать, и качество говниwe полное. И ващще они не играют». При наличии прямых рук эти вбросы легко опровергаются.

Вариант ДВА: для двух колонок, теряем правильную функцию регулятора FAD.
На впаяной микросхеме замыкаем 4 и 5 ноги, затем так же замыкаем 11 и 12 ноги. Вызваниваем из колоночных проводов те, что идут к ногам 1 и 2 — левая колонка; к ногам 14 и 15 — правая. Остальные провода вырезаем из разъёма. При этом регулятор FAD будет работать как дополнительный регулятор громкости: в середине само громко, взад-вперёд — само тихо.
Эти перемычки на входы задних-передних каналов можно свободно делать, так как плеер полностью СТЕРЕО, настоящей квадры очень редко кто делает.

Могу написать, как заметно улучшить встроенный эквалайзер, если устроит мощность и не хочется колхозить сабик, имея такие замечательные колоночки под задним стеклом.

Эта доработка позволит добиться нормального баса как из саба (регулировка 30-40Гц регулятором BASS) и хороших звонких высоких (регулировка 16-19кГц регулятором TREBLE). Так же результаты этой доработки внесут заметные коррективы в пресеты эквалайзера типа «jazz-pop-rock» и что там ещё есть, если ей пользуетесь.

Для басов: ищем на плате микросхему 2313 или её аналох 7313. Выискиваем от её 18,19,20 и 21 ног конденсаторы 4шт. Их родная ёмкость — 0,1мкф, они же 100нф. Каждую из этих емкостей необходимо увеличить до 0,3 — 0,4мкф, допаяв параллельно дополнительные ёмкости по 0,2-0,3мкф. Но скорее всего таких мелких SMD кондюков могут не продавать. Тогда берём самых по возможности мелких пленочных кондюков, делаем небольшую монтажную планку, на неё мостим в ряд всех четверых. Соединяем с одной стороны 1 и 2 ёмкости, это же делаем с 3 и 4 емкостями. Подпаиваем обмоточный провод или тонкий МГТФ: два провода к соединённым сторонам, и 4 — к свободным ножкам. На плату запаиваем так: на выводы кондюков, что идут к микросхеме на 18 и 19 ноги — свободные проводки от одной спаяной пары, а проводок от спайки этой пары емкостей на планке — к любому второму выводу любого из кондюков от 18 или 19 ноги; к 20 и 21 ногам — свободные проводки от второй спаяной пары емкостей на планке, проводок от спайки второй пары емкостей планки — к любому второму выводу емкостей 20 или 21 ноги. Планку фиксируем на плате термоклеем или ещё каким-нибудь клеем, чтоб подальше от радиатора вобщем.

Для высоких частот: у этой же микросхемы 2313 или 7313 ищем 4 и 5 ноги. К ним подпаяно по одному конденсатору, номинал которых изменяется от степени упоротости производителей. Обычно ёмкости от 2,2 до 4,7нФ. ИХ ВЫПАИВАЕМ, и на их место необходимо запаять ёмкости по 1,6-1,8нФ. Можно также сделать ещё монтажную планку, воткнуть в неё пару купленых емкостей, и также тоненькими проводками впаять вместо штатных емкостей. Планку тоже укрепить на термоклей или ещё что-то подобное. Всё, собираем, включаем и пробуем покрутить BASS и Treble. При желании — щёлкаем пресеты эквалайзера и тащимся! Теперь качество…Качество, короче!

Там есть ещё и функция LOUD — тонкомпенсация, которая даёт много баса при тихой громкости, и убирает его при громкой громкости. Её бас-поддув тож регулируют два конденсатора на этой 2313/7313, но я забыл, на каких ногах микрухи стоят эти ёмкости, и на что их сменить, так как LOUDом не пользуюсь…
P.S.: почитал щас коментарии. Мощность у 7377 и её двух аналогов — Самая высокая из ВСЕХ подобных мостиков. Однако чтоб ещё больше разогнать — нужно применить ТДА1562 класса Н. Он даёт с 12В 25Вт без хрипа. При 14В около 30Вт вроде. Места под два таких наборчика хватит внутри вполне. Но жрёт оно по-серьёзному, около 9А на две колонки…На 4 тут не сделать — места в корпусе не хватит.
Ещё добавлю маленько. Радиатора вот этого нового будет мало. Выпаивайте тюльпанчики линейного выхода, вырезайте большую часть, оставив по краям маленько штатной пластины для крепления нового радиатора, и делайте радиатор во всю высоту в 5см и длиной около 10см, и с большими рёбрами. Это к тому, что на двух 7377 эта китаянка ОООчень горячая будет. С улучшенным басом — тем более, так как на басы много электроэнергии надо.
Надеюсь, моя инструкция пойдёт в пользу. С уважением.

А кондёр менять надо?

Приветствую!
Зря вы затеяли родную 7377 сменить. 7379, по сути, это маркетинговый ход, и написанных повышенных мощностей она не выдаст, а будет такой же, как 7377. Это ведь полумостовое включение, которое больше 5Вт не выдаст, как ни крути. 6 там или 12Вт — это уже завышенные маркетинговые параметры, нужны колонки 2Ом сопротивлением, и это при 10% искажений, с хрипом вобщем. А у нас-то стандартные динамики 4Ом, и потому не более 5Вт без хрипа…
ПРО МОЩНОСТИ: в даташитах на эти микросхемы полно рекламы про 2х30, 4х77Вт и подобное. НЕ ВЕРЬТЕ ЭТОМУ. При 12В и колонках 4Ом в идеале можно получить 18Вт с мостового усилка при 100% искажений (адские хрипы, когда слова песни не различаются совершенно). На деле — меньше, это из-за неидеальности компонентов всех микросхем. Обычно от 7 до 10Вт без хрипа… У полумостовых — не более 5Вт без хрипа.
ТДА7377/7375/7379 одинаковые. Они выдают при 12В: при 4х каналах (полумост) — 4,7Вт без хрипа; при 2х каналах (мост) — 13,6Вт без хрипа (!). Это я ИЗМЕРИЛ, этого нигде сейчас никто не напишет. Надпись на всех мордах, даже супербрендовых, типа 4х40/50/65 итд — ФЕЙК, никогда при обычном мостике из 12В питания и 4Ом колонках выше 18Вт идеальных не получить, физика…
Однако, по моим замерам, вот эти 7377 и её аналоги — Самые мощные микрушки, если скрутить их в мост. Они Гарантировано мощнее, чем ТДА7388/7560/7850, несмотря на их 45/50 маркетинговых Вт на 4 колонки. 7560/7850 максимум без хрипа выдаёт 8,4Вт на 4Ом при 12В, 7388 при тех же условиях — 7,3Вт. Остальные — где-то так же, не более 7,5Вт. Это не из воздуха инфо, это делались замеры, как измеряли раньше советские усилители (типа усилок Вега 10у-120с без хрипа мог давать 15-16Вт, 25 — с хрипом, вот такой смысл).

Расскажу, как сделать реальный прирост мощности в двух вариантах. Допиливал таким образом саундмакс 3045 на такой же ТДА7377. Писал по этому поводу отзывы у подобных плееров в яндекс-маркете (new format c), так как на заводские варианты плееров все матерятся, считая, что они для «заткнуть дырку в консоли, чтоб продать, и качество говниwe полное. И ващще они не играют». При наличии прямых рук эти вбросы легко опровергаются.

Вариант ДВА: для двух колонок, теряем правильную функцию регулятора FAD.
На впаяной микросхеме замыкаем 4 и 5 ноги, затем так же замыкаем 11 и 12 ноги. Вызваниваем из колоночных проводов те, что идут к ногам 1 и 2 — левая колонка; к ногам 14 и 15 — правая. Остальные провода вырезаем из разъёма. При этом регулятор FAD будет работать как дополнительный регулятор громкости: в середине само громко, взад-вперёд — само тихо.
Эти перемычки на входы задних-передних каналов можно свободно делать, так как плеер полностью СТЕРЕО, настоящей квадры очень редко кто делает.

Могу написать, как заметно улучшить встроенный эквалайзер, если устроит мощность и не хочется колхозить сабик, имея такие замечательные колоночки под задним стеклом.

Эта доработка позволит добиться нормального баса как из саба (регулировка 30-40Гц регулятором BASS) и хороших звонких высоких (регулировка 16-19кГц регулятором TREBLE). Так же результаты этой доработки внесут заметные коррективы в пресеты эквалайзера типа «jazz-pop-rock» и что там ещё есть, если ей пользуетесь.

Для басов: ищем на плате микросхему 2313 или её аналох 7313. Выискиваем от её 18,19,20 и 21 ног конденсаторы 4шт. Их родная ёмкость — 0,1мкф, они же 100нф. Каждую из этих емкостей необходимо увеличить до 0,3 — 0,4мкф, допаяв параллельно дополнительные ёмкости по 0,2-0,3мкф. Но скорее всего таких мелких SMD кондюков могут не продавать. Тогда берём самых по возможности мелких пленочных кондюков, делаем небольшую монтажную планку, на неё мостим в ряд всех четверых. Соединяем с одной стороны 1 и 2 ёмкости, это же делаем с 3 и 4 емкостями. Подпаиваем обмоточный провод или тонкий МГТФ: два провода к соединённым сторонам, и 4 — к свободным ножкам. На плату запаиваем так: на выводы кондюков, что идут к микросхеме на 18 и 19 ноги — свободные проводки от одной спаяной пары, а проводок от спайки этой пары емкостей на планке — к любому второму выводу любого из кондюков от 18 или 19 ноги; к 20 и 21 ногам — свободные проводки от второй спаяной пары емкостей на планке, проводок от спайки второй пары емкостей планки — к любому второму выводу емкостей 20 или 21 ноги. Планку фиксируем на плате термоклеем или ещё каким-нибудь клеем, чтоб подальше от радиатора вобщем.

Для высоких частот: у этой же микросхемы 2313 или 7313 ищем 4 и 5 ноги. К ним подпаяно по одному конденсатору, номинал которых изменяется от степени упоротости производителей. Обычно ёмкости от 2,2 до 4,7нФ. ИХ ВЫПАИВАЕМ, и на их место необходимо запаять ёмкости по 1,6-1,8нФ. Можно также сделать ещё монтажную планку, воткнуть в неё пару купленых емкостей, и также тоненькими проводками впаять вместо штатных емкостей. Планку тоже укрепить на термоклей или ещё что-то подобное. Всё, собираем, включаем и пробуем покрутить BASS и Treble. При желании — щёлкаем пресеты эквалайзера и тащимся! Теперь качество…Качество, короче!

Там есть ещё и функция LOUD — тонкомпенсация, которая даёт много баса при тихой громкости, и убирает его при громкой громкости. Её бас-поддув тож регулируют два конденсатора на этой 2313/7313, но я забыл, на каких ногах микрухи стоят эти ёмкости, и на что их сменить, так как LOUDом не пользуюсь…
P.S.: почитал щас коментарии. Мощность у 7377 и её двух аналогов — Самая высокая из ВСЕХ подобных мостиков. Однако чтоб ещё больше разогнать — нужно применить ТДА1562 класса Н. Он даёт с 12В 25Вт без хрипа. При 14В около 30Вт вроде. Места под два таких наборчика хватит внутри вполне. Но жрёт оно по-серьёзному, около 9А на две колонки…На 4 тут не сделать — места в корпусе не хватит.
Ещё добавлю маленько. Радиатора вот этого нового будет мало. Выпаивайте тюльпанчики линейного выхода, вырезайте большую часть, оставив по краям маленько штатной пластины для крепления нового радиатора, и делайте радиатор во всю высоту в 5см и длиной около 10см, и с большими рёбрами. Это к тому, что на двух 7377 эта китаянка ОООчень горячая будет. С улучшенным басом — тем более, так как на басы много электроэнергии надо.
Надеюсь, моя инструкция пойдёт в пользу. С уважением.

Приветствую!
Зря вы затеяли родную 7377 сменить. 7379, по сути, это маркетинговый ход, и написанных повышенных мощностей она не выдаст, а будет такой же, как 7377. Это ведь полумостовое включение, которое больше 5Вт не выдаст, как ни крути. 6 там или 12Вт — это уже завышенные маркетинговые параметры, нужны колонки 2Ом сопротивлением, и это при 10% искажений, с хрипом вобщем. А у нас-то стандартные динамики 4Ом, и потому не более 5Вт без хрипа…
ПРО МОЩНОСТИ: в даташитах на эти микросхемы полно рекламы про 2х30, 4х77Вт и подобное. НЕ ВЕРЬТЕ ЭТОМУ. При 12В и колонках 4Ом в идеале можно получить 18Вт с мостового усилка при 100% искажений (адские хрипы, когда слова песни не различаются совершенно). На деле — меньше, это из-за неидеальности компонентов всех микросхем. Обычно от 7 до 10Вт без хрипа… У полумостовых — не более 5Вт без хрипа.
ТДА7377/7375/7379 одинаковые. Они выдают при 12В: при 4х каналах (полумост) — 4,7Вт без хрипа; при 2х каналах (мост) — 13,6Вт без хрипа (!). Это я ИЗМЕРИЛ, этого нигде сейчас никто не напишет. Надпись на всех мордах, даже супербрендовых, типа 4х40/50/65 итд — ФЕЙК, никогда при обычном мостике из 12В питания и 4Ом колонках выше 18Вт идеальных не получить, физика…
Однако, по моим замерам, вот эти 7377 и её аналоги — Самые мощные микрушки, если скрутить их в мост. Они Гарантировано мощнее, чем ТДА7388/7560/7850, несмотря на их 45/50 маркетинговых Вт на 4 колонки. 7560/7850 максимум без хрипа выдаёт 8,4Вт на 4Ом при 12В, 7388 при тех же условиях — 7,3Вт. Остальные — где-то так же, не более 7,5Вт. Это не из воздуха инфо, это делались замеры, как измеряли раньше советские усилители (типа усилок Вега 10у-120с без хрипа мог давать 15-16Вт, 25 — с хрипом, вот такой смысл).

Расскажу, как сделать реальный прирост мощности в двух вариантах. Допиливал таким образом саундмакс 3045 на такой же ТДА7377. Писал по этому поводу отзывы у подобных плееров в яндекс-маркете (new format c), так как на заводские варианты плееров все матерятся, считая, что они для «заткнуть дырку в консоли, чтоб продать, и качество говниwe полное. И ващще они не играют». При наличии прямых рук эти вбросы легко опровергаются.

Вариант ДВА: для двух колонок, теряем правильную функцию регулятора FAD.
На впаяной микросхеме замыкаем 4 и 5 ноги, затем так же замыкаем 11 и 12 ноги. Вызваниваем из колоночных проводов те, что идут к ногам 1 и 2 — левая колонка; к ногам 14 и 15 — правая. Остальные провода вырезаем из разъёма. При этом регулятор FAD будет работать как дополнительный регулятор громкости: в середине само громко, взад-вперёд — само тихо.
Эти перемычки на входы задних-передних каналов можно свободно делать, так как плеер полностью СТЕРЕО, настоящей квадры очень редко кто делает.

Могу написать, как заметно улучшить встроенный эквалайзер, если устроит мощность и не хочется колхозить сабик, имея такие замечательные колоночки под задним стеклом.

Эта доработка позволит добиться нормального баса как из саба (регулировка 30-40Гц регулятором BASS) и хороших звонких высоких (регулировка 16-19кГц регулятором TREBLE). Так же результаты этой доработки внесут заметные коррективы в пресеты эквалайзера типа «jazz-pop-rock» и что там ещё есть, если ей пользуетесь.

Для басов: ищем на плате микросхему 2313 или её аналох 7313. Выискиваем от её 18,19,20 и 21 ног конденсаторы 4шт. Их родная ёмкость — 0,1мкф, они же 100нф. Каждую из этих емкостей необходимо увеличить до 0,3 — 0,4мкф, допаяв параллельно дополнительные ёмкости по 0,2-0,3мкф. Но скорее всего таких мелких SMD кондюков могут не продавать. Тогда берём самых по возможности мелких пленочных кондюков, делаем небольшую монтажную планку, на неё мостим в ряд всех четверых. Соединяем с одной стороны 1 и 2 ёмкости, это же делаем с 3 и 4 емкостями. Подпаиваем обмоточный провод или тонкий МГТФ: два провода к соединённым сторонам, и 4 — к свободным ножкам. На плату запаиваем так: на выводы кондюков, что идут к микросхеме на 18 и 19 ноги — свободные проводки от одной спаяной пары, а проводок от спайки этой пары емкостей на планке — к любому второму выводу любого из кондюков от 18 или 19 ноги; к 20 и 21 ногам — свободные проводки от второй спаяной пары емкостей на планке, проводок от спайки второй пары емкостей планки — к любому второму выводу емкостей 20 или 21 ноги. Планку фиксируем на плате термоклеем или ещё каким-нибудь клеем, чтоб подальше от радиатора вобщем.

Для высоких частот: у этой же микросхемы 2313 или 7313 ищем 4 и 5 ноги. К ним подпаяно по одному конденсатору, номинал которых изменяется от степени упоротости производителей. Обычно ёмкости от 2,2 до 4,7нФ. ИХ ВЫПАИВАЕМ, и на их место необходимо запаять ёмкости по 1,6-1,8нФ. Можно также сделать ещё монтажную планку, воткнуть в неё пару купленых емкостей, и также тоненькими проводками впаять вместо штатных емкостей. Планку тоже укрепить на термоклей или ещё что-то подобное. Всё, собираем, включаем и пробуем покрутить BASS и Treble. При желании — щёлкаем пресеты эквалайзера и тащимся! Теперь качество…Качество, короче!

Там есть ещё и функция LOUD — тонкомпенсация, которая даёт много баса при тихой громкости, и убирает его при громкой громкости. Её бас-поддув тож регулируют два конденсатора на этой 2313/7313, но я забыл, на каких ногах микрухи стоят эти ёмкости, и на что их сменить, так как LOUDом не пользуюсь…
P.S.: почитал щас коментарии. Мощность у 7377 и её двух аналогов — Самая высокая из ВСЕХ подобных мостиков. Однако чтоб ещё больше разогнать — нужно применить ТДА1562 класса Н. Он даёт с 12В 25Вт без хрипа. При 14В около 30Вт вроде. Места под два таких наборчика хватит внутри вполне. Но жрёт оно по-серьёзному, около 9А на две колонки…На 4 тут не сделать — места в корпусе не хватит.
Ещё добавлю маленько. Радиатора вот этого нового будет мало. Выпаивайте тюльпанчики линейного выхода, вырезайте большую часть, оставив по краям маленько штатной пластины для крепления нового радиатора, и делайте радиатор во всю высоту в 5см и длиной около 10см, и с большими рёбрами. Это к тому, что на двух 7377 эта китаянка ОООчень горячая будет. С улучшенным басом — тем более, так как на басы много электроэнергии надо.
Надеюсь, моя инструкция пойдёт в пользу. С уважением.

Приветствую!
Зря вы затеяли родную 7377 сменить. 7379, по сути, это маркетинговый ход, и написанных повышенных мощностей она не выдаст, а будет такой же, как 7377. Это ведь полумостовое включение, которое больше 5Вт не выдаст, как ни крути. 6 там или 12Вт — это уже завышенные маркетинговые параметры, нужны колонки 2Ом сопротивлением, и это при 10% искажений, с хрипом вобщем. А у нас-то стандартные динамики 4Ом, и потому не более 5Вт без хрипа…
ПРО МОЩНОСТИ: в даташитах на эти микросхемы полно рекламы про 2х30, 4х77Вт и подобное. НЕ ВЕРЬТЕ ЭТОМУ. При 12В и колонках 4Ом в идеале можно получить 18Вт с мостового усилка при 100% искажений (адские хрипы, когда слова песни не различаются совершенно). На деле — меньше, это из-за неидеальности компонентов всех микросхем. Обычно от 7 до 10Вт без хрипа… У полумостовых — не более 5Вт без хрипа.
ТДА7377/7375/7379 одинаковые. Они выдают при 12В: при 4х каналах (полумост) — 4,7Вт без хрипа; при 2х каналах (мост) — 13,6Вт без хрипа (!). Это я ИЗМЕРИЛ, этого нигде сейчас никто не напишет. Надпись на всех мордах, даже супербрендовых, типа 4х40/50/65 итд — ФЕЙК, никогда при обычном мостике из 12В питания и 4Ом колонках выше 18Вт идеальных не получить, физика…
Однако, по моим замерам, вот эти 7377 и её аналоги — Самые мощные микрушки, если скрутить их в мост. Они Гарантировано мощнее, чем ТДА7388/7560/7850, несмотря на их 45/50 маркетинговых Вт на 4 колонки. 7560/7850 максимум без хрипа выдаёт 8,4Вт на 4Ом при 12В, 7388 при тех же условиях — 7,3Вт. Остальные — где-то так же, не более 7,5Вт. Это не из воздуха инфо, это делались замеры, как измеряли раньше советские усилители (типа усилок Вега 10у-120с без хрипа мог давать 15-16Вт, 25 — с хрипом, вот такой смысл).

Расскажу, как сделать реальный прирост мощности в двух вариантах. Допиливал таким образом саундмакс 3045 на такой же ТДА7377. Писал по этому поводу отзывы у подобных плееров в яндекс-маркете (new format c), так как на заводские варианты плееров все матерятся, считая, что они для «заткнуть дырку в консоли, чтоб продать, и качество говниwe полное. И ващще они не играют». При наличии прямых рук эти вбросы легко опровергаются.

Вариант ДВА: для двух колонок, теряем правильную функцию регулятора FAD.
На впаяной микросхеме замыкаем 4 и 5 ноги, затем так же замыкаем 11 и 12 ноги. Вызваниваем из колоночных проводов те, что идут к ногам 1 и 2 — левая колонка; к ногам 14 и 15 — правая. Остальные провода вырезаем из разъёма. При этом регулятор FAD будет работать как дополнительный регулятор громкости: в середине само громко, взад-вперёд — само тихо.
Эти перемычки на входы задних-передних каналов можно свободно делать, так как плеер полностью СТЕРЕО, настоящей квадры очень редко кто делает.

Могу написать, как заметно улучшить встроенный эквалайзер, если устроит мощность и не хочется колхозить сабик, имея такие замечательные колоночки под задним стеклом.

Эта доработка позволит добиться нормального баса как из саба (регулировка 30-40Гц регулятором BASS) и хороших звонких высоких (регулировка 16-19кГц регулятором TREBLE). Так же результаты этой доработки внесут заметные коррективы в пресеты эквалайзера типа «jazz-pop-rock» и что там ещё есть, если ей пользуетесь.

Для басов: ищем на плате микросхему 2313 или её аналох 7313. Выискиваем от её 18,19,20 и 21 ног конденсаторы 4шт. Их родная ёмкость — 0,1мкф, они же 100нф. Каждую из этих емкостей необходимо увеличить до 0,3 — 0,4мкф, допаяв параллельно дополнительные ёмкости по 0,2-0,3мкф. Но скорее всего таких мелких SMD кондюков могут не продавать. Тогда берём самых по возможности мелких пленочных кондюков, делаем небольшую монтажную планку, на неё мостим в ряд всех четверых. Соединяем с одной стороны 1 и 2 ёмкости, это же делаем с 3 и 4 емкостями. Подпаиваем обмоточный провод или тонкий МГТФ: два провода к соединённым сторонам, и 4 — к свободным ножкам. На плату запаиваем так: на выводы кондюков, что идут к микросхеме на 18 и 19 ноги — свободные проводки от одной спаяной пары, а проводок от спайки этой пары емкостей на планке — к любому второму выводу любого из кондюков от 18 или 19 ноги; к 20 и 21 ногам — свободные проводки от второй спаяной пары емкостей на планке, проводок от спайки второй пары емкостей планки — к любому второму выводу емкостей 20 или 21 ноги. Планку фиксируем на плате термоклеем или ещё каким-нибудь клеем, чтоб подальше от радиатора вобщем.

Для высоких частот: у этой же микросхемы 2313 или 7313 ищем 4 и 5 ноги. К ним подпаяно по одному конденсатору, номинал которых изменяется от степени упоротости производителей. Обычно ёмкости от 2,2 до 4,7нФ. ИХ ВЫПАИВАЕМ, и на их место необходимо запаять ёмкости по 1,6-1,8нФ. Можно также сделать ещё монтажную планку, воткнуть в неё пару купленых емкостей, и также тоненькими проводками впаять вместо штатных емкостей. Планку тоже укрепить на термоклей или ещё что-то подобное. Всё, собираем, включаем и пробуем покрутить BASS и Treble. При желании — щёлкаем пресеты эквалайзера и тащимся! Теперь качество…Качество, короче!

Там есть ещё и функция LOUD — тонкомпенсация, которая даёт много баса при тихой громкости, и убирает его при громкой громкости. Её бас-поддув тож регулируют два конденсатора на этой 2313/7313, но я забыл, на каких ногах микрухи стоят эти ёмкости, и на что их сменить, так как LOUDом не пользуюсь…
P.S.: почитал щас коментарии. Мощность у 7377 и её двух аналогов — Самая высокая из ВСЕХ подобных мостиков. Однако чтоб ещё больше разогнать — нужно применить ТДА1562 класса Н. Он даёт с 12В 25Вт без хрипа. При 14В около 30Вт вроде. Места под два таких наборчика хватит внутри вполне. Но жрёт оно по-серьёзному, около 9А на две колонки…На 4 тут не сделать — места в корпусе не хватит.
Ещё добавлю маленько. Радиатора вот этого нового будет мало. Выпаивайте тюльпанчики линейного выхода, вырезайте большую часть, оставив по краям маленько штатной пластины для крепления нового радиатора, и делайте радиатор во всю высоту в 5см и длиной около 10см, и с большими рёбрами. Это к тому, что на двух 7377 эта китаянка ОООчень горячая будет. С улучшенным басом — тем более, так как на басы много электроэнергии надо.
Надеюсь, моя инструкция пойдёт в пользу. С уважением.

«Остальные провода вырезаем из разъёма.»
Именно провода? В другом месте прочитал, что надо «ноги» у микросхемы отрезать… Нет?
После переделки стало очень тихо играть радио: на максимуме чуть слышно. Магнитола Supra 85U.

Источник