что такое пин штифт
В этой статье я опишу способы создания колечек из проволоки или пинов. Я буду называть это «петелька», чтобы не путать с соединительным колечком, вот таким
Берем: проволоку или пин (у меня будет пин с шариком на конце), круглогубцы, плоскогубцы, кусачки, бусину.
На проволоке и пинах могут остаться некрасивые следы из-за шероховатой поверхности инструментов. Чтобы избежать этого, обмотайте их изолентой, скотчем или пластырем.
Чтобы бусина сидела плотно, не должно быть свободного пространства между нею и петелькой, и отверстие в бусине должно быть таким, чтобы в него плотно входили оба конца пина.
Если пин и бусина не дружат в этом смысле, то можно расположить между бусиной и петелькой спейсер или шапочку с подходящим по размеру отверстием. Можно также не обрезать хвостик пина, а обернуть его несколько раз между бусиной и петелькой. Выбирайте, что больше подойдет к вашему проекту.
Окружность петельки образуется из-за того, что проволока оборачивается вокруг одного из рабочих стержней круглогубцев. Стержни круглогубцев не равномерные, а в виде конуса. Посмотрите на них внимательно и решите для себя, какого диаметра вам нужна петелька. Запомните место на стержне круглогубцев с подходящей шириной, такой же внутренний диаметр получится у вашей петельки. Можно отметить на круглогубцах это место маркером :-). Пусть у нас это будет 3 мм.
Надеваем бусину на пин. С одной стороны бусины у нас торчит шарик или шляпка гвоздика, а с другой – хвостик пина, с ним и работаем.
Чтобы наша петелька получилась ровной и симметричной относительно бусины, надо для начала согнуть пин под прямым углом. Это делается плоскогубцами. Чтобы бусина не болталась, сделать изгиб надо как можно ближе к бусине.
Если вспомнить геометрию, то длина окружности вычисляется по формуле 2пиR. Прикидываем: нам нужна петелька с внутренним диаметром 3 мм, толщина нашей проволоки или пина 0,3 мм, значит общий диаметр нашего будущего кольца с учетом толщины проволоки 0,3+3+0,3=3,6 мм, значит радиус равен 1,8 мм. Соответственно, для правильной и ровной окружности нам нужна длина 2*3,14*1,8=11,16 мм.
Конечно мы не будем измерять хвостик пина штангенциркулем до долей миллиметра, мы округлим число и отрежем все лишнее. Сделав десять-двадцать петелек вы уже сами, на глазок будете определять, сколько нужно оставить – сантиметр, полтора.
Отрезаем:
— если вам нужна петелька, которую вы будете потом разгибать для присоединения других деталек, то отрезайте проволоку без запаса;
-если вам нужна бусина на петельке, например для подвески, то прибавьте лишний миллиметр-два, этот кончик потом надо будет «заправить» в бусину как нитку в иголку;
— если будете обматывать пин своим же хвостиком, то не обрезайте его совсем;
— если ваш пин толстый, то советую отрезать его не ровно поперек сечения проволоки, а под углом. Тогда срез очень аккуратно и плотно приляжет к основной части.
Итак, у нас надета бусина на пин, пин согнут под прямым углом, хвостик обрезан до расчетной длины.
Теперь возьмите в руку круглогубцы, руку переверните так, чтобы вы видели свою ладонь, а не тыльную сторону кисти.
При этом круглогубцы держат пин как раз тем местом, которое мы запомнили или отметили, где ширина стержня 3 мм. И теперь одной рукой удерживаем бусину, а круглогубцами заворачиваем хвостик пина в колечко движением на себя (так удобнее лично для меня).
Получившееся колечко само собой располагается ровно и симметрично по центру.У нас получилась аккуратная петелька, которую можно размыкать и смыкать, присоединяя новые элементы.
Есть еще один способ: пин не отгибается под прямым углом, просто отмеряется нужная для петельки длина, пин обрезается, загибается петелька, которая получается сбоку от центральной оси пина и бусины. Затем плоскогубцами пин выравнивается по центру, вот так. У меня при таком способе колечки получаются неровными.
Если ваша петелька не должна быть разъемной, то направьте самый-самый кончик пина (тот миллиметр или полтора, которые мы прибавили при расчете длины) внутрь бусины, как будто вдеваете нитку в иглу.
На фото видно, для чего нужны две толщины пина. Хвостик тоже должен поместиться в отверстие бусины.
Если вы желаете надеть спейсер, дейзик, шапочку, маленький кримп или тому подобную деталь, то прикиньте для начала ее высоту. Делая изгиб пина под прямым углом, оставьте до бусины такое же расстояние, как и высота вашей детали.
Из-за того, что губки плоскогубцев тоже имеют определенную толщину, небольшое расстояние от бусины до петельки часто все же остается. Вторая деталь, подходящая по толщине, как раз может компенсировать это.
Надевайте деталь на пин уже ПОСЛЕ того, как он согнут.
Далее выполняется обычная петелька, которую также можно сделать разъемной и неразъемной.
Как обернуть хвостик вокруг пина.
Надеваем бусину на пин. Между изгибом и бусиной оставляем расстояние для будущих витков (как мы делали при добавлении спейсера) и отгибаем пин под прямым углом. Оставляем длину для будущей петельки и снова загибаем прямой угол (он получается там, где мы обрезали бы проволоку).
Хватаемся круглогубцами на месте второго изгиба и делаем петельку как обычно. Получается вот так.
Теперь, чтобы окружность петельки не испортилась, продеваем в нее стержень круглогубцев до упора и берем в нерабочую руку (я правша, у меня нерабочая – левая). Рабочей рукой берем плоскогубцы, зажимаем ими кончик проволоки
и оборачиваем между петелькой и бусиной. Мягкую проволоку можно оборачивать пальцами.
Делаем несколько оборотов.
Лишней хвостик обрезаем.
Ну и напоследок, как раскрыть петельку и что-нибудь надеть на нее, не испортив при этом такую ровную и красивую окружность?
Удерживаем одним инструментом основную часть петли, вторым инструментом хватаем за второй бочок и делаем движение этой рукой на себя (или от себя, как вам удобнее). Только не тянем петлю в стороны, иначе она превратится в овал.
На фото видно, что один бочок петельки вышел из общей плоскости, в этот разрыв аккуратно продеваем нужный элемент и обратным движением (на себя или от себя) закрываем петельку обратно.
За что я люблю эти недорогие шапочки, так это за их гибкость, их можно посадить на подвеску практически любой формы, не обязательно граненую симметричную, а даже вот на такую
Проволоку я взяла латунную для наглядности и контраста. Проволоку продеваем в отверстие бриолета и загибаем вот так.
Проволока в два сложения в отверстие шапочки не проходит. Шероховатая поверхность круглогубцев и круглое их сечение позволяют их использовать как идеально подходящий надфиль. Вставляем, крутим, отверстие увеличивается
Надеваем шапочку поплотнее, помогаем себе плоскогубцами.
И далее мы уже знаем как
Финальное фото с литой шапочкой
Автор мастер-класса Татьяна Наумова Nata-Bijoux
Перепечатка, рерайтинг и публикация наших мастер-классов возможна только с активной ссылкой на наш магазин, с нашего согласия. Просим с уважением отнестись к просьбе. Спасибо! Надеемся, эта статья будет вам полезна.
Мы делаем серию статей для начинающих мастеров.
Вам может быть интересна тема об инструментах
Обзоры фурнитуры для бижутерии
Мастер-класс «Ремонт бижутерии, сборка на ювелирный тросик» (кримпы, защита от перетирания, крышки кримпов)
Что такое пин штифт
В фурнитуре для украшений пины различаются окончанием проволоки, отсюда и различное применение. Рассмотрим подробнее, какие бывают виды пинов.
1. Пины с колечком 
Такие пины применяются для последовательного соединения элементов бижутерии. Один за другим, все детали украшения собираются в единое целое. Одно ушко для крепления на пине уже готово. На пин нанизываются бусины и затем с помощью круглогубцев делается второе такое же ушко с другой стороны бусины. Таким образом последовательно соединяются все элементы фурнитуры для бижутерии. О том, как сделать колечко на пине, пойдет речь чуть позже.
Вместо пинов с колечком можно использовать проволоку для бижутерии нужного диаметра. В этом случае необходимо будет самостоятельно сделать оба колечка.
2. Пины-гвоздики и пины с шариком
Такой вид фурнитуры для бижутерии используют для завершающих, крайних элементов, т.е. когда бусина или подвеска крепятся к изделию только с одной стороны. Для наглядности приведем несколько примеров использования этого вида пинов в готовых украшениях.
Соединительное ушко в этом случае делается только с одной стороны.
3. Декоративные пины
По своему назначению эти пины не отличаются от предыдущих. Их главное отличие состоит в декоративной «шапочке» на конце. Т.е. вместо шарика или гвоздика на конце пина полноценный декоративный элемент. Декоративные пины можно сделать и самим, для этого нужна медная, латунная, серебряная или любая другая проволока, навыки работы с ней и полет фантазии. Например, вот такие пины можно сделать самим. 
Как сделать колечко на пине. Мастер-класс
Штифты 
Такой вид фурнитуры для бижутерии, как штифты представляют собой винтовой пин небольшого размера с колечком на одной стороне.
Применяются для тех случаев, когда необходимо прочно зафиксировать штифт в бусине или подвеске из полимерной глины. Для этого перед запеканием в готовую бусину или подвеску нужно аккуратно вкрутить штифт, и после этого запечь изделие.
На что обратить внимание при выборе пинов?
Основные параметры, на которые нужно обратить внимание при выборе пинов:
— длина
Чем больше/длиннее бусина или подвеска, в которых будут использоваться пины, тем длиннее нужно взять пин. Конечно, длинный пин можно всегда подрезать. При этом пины подходящего размера подрезать не будет необходимости, и тогда при сборке петли будут получаться всегда одинакового размера, это придаст изделию аккуратный, эстетичный вид.
— толщина
Немаловажный показатель при сборке бижутерии. По толщине пины бывают от 0,3 до 0,8 мм. Для бусин с маленьким диаметром отверстия подойдут пины небольшой толщины. Бусины должны сидеть на пинах плотно, чтобы потом в готовом изделии они не болтались на них.
Также, если бусина или подвеска тяжелые, лучше использовать пины большей толщины, чтобы при носке изделия они не деформировались от тяжести используемого элемента.
Бижутерия своими руками для начинающих. 5 урок: Пины
Продолжая знакомить начинающих мастеров с фурнитурой для бижутерии, остановим свое внимание, на таких деталях, как пины.
Продолжая знакомить начинающих мастеров с фурнитурой для бижутерии, остановим свое внимание, на таких деталях, как пины.
Пины (штифты) – это те металлические элементы, которые предназначены для скрепления элементов, собираемых в украшении. Пины различаются:
По диаметру металла:
Но самые важные отличия пинов, состоят в их, прямо говоря, верхушке. Исходя из того, что находится на основании пина, будет зависеть его предназначение в использовании, а именно:
Пины с петелькой являются промежуточной соединительной деталью, так как после фиксации на пине, например, бусины, всегда остается петелька для последующего соединения. Применяются в сборке любых видов украшений.
Пины гвоздики являются завершающим элементом после фиксации бусин. Такие пины чаще востребованы в сборках серег и кулонов.
Нанизываем бусину на столбик пина и проводим ее к основанию, чтобы бусина плотно упиралась в него. Если пин с высоким столбиком, то лишний край можно откусить кусачками. Для работы необходимо оставлять не менее 1 см.
Далее, с помощью кгруголубцев отгибаем край пина на 90 градусов.
Затем размещаем край пина между тисков круглогубцев и начинаем формировать петлю, заворачивая край проволоки к бусине.
Данный вид пинов чаще всего изготавливается из меньшего диаметра металла, что влияет на гибкость и легкость данных штифтов. Поэтому такие пины чаще всего задействуют при сборке браслетов и колье с многочисленными подвесочными элементами или в сборке сережек. В работе с тонкими пинами-шляпками мастера обычно используют метод двойной скрутки:
Нанизываем бусину на пин и проводим ее в самое начало.
Размещаем верхушку длинного пина между тисков круглогубцев и начинаем скрутку до нашей бусины.
Получаем в результате петельку с двойной скруткой.
Примеры использования таких пинов в готовых украшениях:
Пины с декоративной шляпкой:
Также являются заключительной деталью при скреплении бусин, но несут в себе декоративный акцент, который может украсить бусину и внести дополнительную смысловую нагрузку и значительно повлиять на готовый вид украшения.
Купить пины по выгодным ценам можно в нашем интернет-магазине. Предлагаем также вашему вниманию подробный видео обзор про пины:
Штифты и культевые вкладки
При значительном разрушении зуба очень часто возникает ситуация, когда нет условий для фиксации пломбы или коронки. В таких случаях используют всевозможные армирующие конструкции, которые одной своей частью цементируются в корне зуба, а другой — служат опорой для пломбы или коронки. Это анкерные и парапульпарные штифты и культевые вкладки.
Анкерные штифты
В стоматологии используется великое множество различных анкерных штифтов:
Но такое разнообразие не ставит стоматологов в тупик. Анкерные штифты появились на российском рынке довольно давно, и каждый из нас уже четко представляет себе показания и противопоказания для того или иного вида штифта. Анкерные штифты значительно расширяют возможности стоматолога и могут использоваться как для реставрации зуба при помощи фотополимерного материала, так и для восстановления «культи» зуба под коронку.
Культевые вкладки
Являются классическим примером того, что все новое — это хорошо забытое старое. Они использовались еще в те времена, когда об анкерных штифтах советский стоматолог и думать не мог. Правда, технология их изготовления оставляла желать лучшего. В результате, после падения железного занавеса, появление анкерных штифтов произвело настоящий фурор среди стоматологов и о вкладках на время забыли.
Но спустя несколько лет, когда столкнулись с первыми осложнениями, многие врачи почти полностью отказались от штифтов и вернулись к вкладкам. К тому времени к нам «пришла» из Германии высокоточная технология литья, появились беззольные пластмассы, беззольные штифты, которые, в отличие от ранее применяемого воска, не деформируются и позволяют изготовить культевую вкладку любой длины и формы.
Заявка на консультацию
Что же такое «культевая вкладка»?
Это штифт и недостающая часть зуба, изготовленные индивидуально и отлитые из металла. Ложе для вкладки подготавливается также, как для штифтов (специальными развертками на 2/3 длины корня). Затем врач, как скульптор, при помощи специального беззольного штифта и беззольной пластмассы заполняет внутрикорневое ложе и достраивает недостающую часть зуба. 
После затвердевания пластмассы извлекает весь этот конгломерат из зуба и передает его в литейную мастерскую, где методом литья по выплавляемым моделям пластмассу переводят в металл. Для изготовления культевых вкладок используется хромо-кобольтовый, хромо-никелевый сплавы и сплав из благородных металлов. Это, так называемый, прямой метод. Существует и непрямой метод, при котором врач снимает слепок с зуба, а изготовлением вкладки занимается зубной техник.
Варианты культевых вкладок
Готовую вкладку фиксируют в корень зуба на цемент.
Что лучше, культевая вкладка или анкерный штифт? Ответ очевиден — ни то ни другое. Оба метода имеют право на жизнь, свои показания и противопоказания. Как говорится, проконсультируйтесь со специалистом.
Но есть основные условия, общие для культевых вкладок и анкерных штифтов:
Парапульпарные (околопульпарные) штифты или пины — это маленькие штифты, которые используются для армирования пломб в живых зубах. Устанавливаются параллельно полости зуба таким образом, чтобы не задеть пульпу зуба («нерв»). Чаще используются при реставрации живых передних зубов. Изготовлены в основном из титана, некоторые штифты имеют белое керамическое покрытие, что делает их менее заметными в толще пломбы.
Эта статья носит информационный характер, за подробностями просим вас обращаться к врачу! О противопоказаниях и побочных действиях проконсультируйтесь с врачом.